Le pèlerinage qui conduisit de fameux moines chinois des terres arides de la Chine du nord au berceau du bouddhisme par delà les montagnes de l'Himalaya était - j'imagine - de ceux dont on revient illuminé.
On trouve encore, de l'autel votif planqué dans un coin, à la plus monumentale statue d'un Maitreya, cette curieuse façon qu'a eu le Bouddhisme de se glisser entre les interstices de toutes croyances pour en réhausser la pratique : on peut s'amuser de ce sourire mi-serein, mi-goguenard du Bouddha qui se joue bien de l'orthodoxie. Qu'en a-t-il à faire, lorsque des moines éclairés portent son enseignement aux confins des Empires, sans pour autant bousculer ce qui tenait lieu de rites et de liturgie ? Il n'a pas à convaincre de la rédemption de fautes commises, ni de la crainte d'un jugement infernal. Il est assis dans la pierre, depuis bien longtemps, et ce sourire témoigne de ce détachement devant l'aridité des cultes.
Ceux que nous avons vus aux abords de Datong étaient là depuis bien longtemps, dans leurs cavités des Grottes de la Crête nuageuse (Yungang Shiku). Ils sont en tout plus de cinquante mille, des minuscules Boddhisatvas aux figures énormes et tutélaires du Bouddhisme Mahayana, et défient le vent et la pluie depuis quatorze siècles. Certains d'entre eux ont ainsi perdu face et profil, rongés par ce climat rude du plateau de la Mongolie Intérieure. D'autres sont encore rutilants, exhibant dans ce geste délicat de l'avant bras et du poignet, des formes et des couleurs inaltérées.
Le tourisme de masse est bien sûr parvenu jusqu'ici (il nous poursuivra d'ailleurs tout au long de la route, car nos étapes sont dors et déjà inscrites au panthéon des choses-à-voir-et-à-faire-en-Chine) et c'est avec un sentiment mi-amusé mi-désabusé que l'on assiste à la cohue des groupes et des familles qui se pressent au pied de ces sages statues pour, vite, tirer un portrait et s'interroger sur l'âge de ces vieilles pierres auquel on ne prête plus qu'une déférence un peu forcée.
On trouve encore, de l'autel votif planqué dans un coin, à la plus monumentale statue d'un Maitreya, cette curieuse façon qu'a eu le Bouddhisme de se glisser entre les interstices de toutes croyances pour en réhausser la pratique : on peut s'amuser de ce sourire mi-serein, mi-goguenard du Bouddha qui se joue bien de l'orthodoxie. Qu'en a-t-il à faire, lorsque des moines éclairés portent son enseignement aux confins des Empires, sans pour autant bousculer ce qui tenait lieu de rites et de liturgie ? Il n'a pas à convaincre de la rédemption de fautes commises, ni de la crainte d'un jugement infernal. Il est assis dans la pierre, depuis bien longtemps, et ce sourire témoigne de ce détachement devant l'aridité des cultes.
Ceux que nous avons vus aux abords de Datong étaient là depuis bien longtemps, dans leurs cavités des Grottes de la Crête nuageuse (Yungang Shiku). Ils sont en tout plus de cinquante mille, des minuscules Boddhisatvas aux figures énormes et tutélaires du Bouddhisme Mahayana, et défient le vent et la pluie depuis quatorze siècles. Certains d'entre eux ont ainsi perdu face et profil, rongés par ce climat rude du plateau de la Mongolie Intérieure. D'autres sont encore rutilants, exhibant dans ce geste délicat de l'avant bras et du poignet, des formes et des couleurs inaltérées.
Le tourisme de masse est bien sûr parvenu jusqu'ici (il nous poursuivra d'ailleurs tout au long de la route, car nos étapes sont dors et déjà inscrites au panthéon des choses-à-voir-et-à-faire-en-Chine) et c'est avec un sentiment mi-amusé mi-désabusé que l'on assiste à la cohue des groupes et des familles qui se pressent au pied de ces sages statues pour, vite, tirer un portrait et s'interroger sur l'âge de ces vieilles pierres auquel on ne prête plus qu'une déférence un peu forcée.
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